Светодиодные лампы моргают при выключении — что делать?

Сегодня светодиодные и компактные люминесцентные светят почти в каждом доме. Они потребляют электроэнергии значительно меньше своих архаичных аналогов — ламп накаливания, но не лишены недостатков. Сегодня мы поговорим о такой проблеме светодиодных ламп, как мигание, слабое свечение или мерцание в выключенном состоянии.

Самая распространенная причина — выключатели с подсветкой

В большинстве случаев выключенные светодиодные лампы мигают из-за выключателей с подсветкой. Такие выключатели устанавливаются давно, еще со времен ламп накаливания. Но с удешевлением сначала компактных люминесцентных ламп со встроенной электронной пуско-регулирующей аппаратурой, а затем и светодиодных ламп и светильников пользователи столкнулись с проблемой, что и те и другие самопроизвольно мерцают, мигают или тускло светятся в выключенном состоянии.

Подсветка зачастую подключена параллельно контактам выключателя. В этом случае, когда выключатель выключен, подсветка подключена последовательно со светильником, когда включен — она шунтируется. Питание осуществляется по цепи:

Схема выключателя с подсветкой, пунктирной линией условно показан путь протекания тока подсветки. Фаза – подсветка – лампа в светильнике – ноль

Схема выключателя с подсветкой, пунктирной линией условно показан путь протекания тока подсветки

Но вот устройство компактных люминесцентных и светодиодных ламп не такое простое как в приведенном выше примере. Для их работы нужен специальный источник питания: для люминесцентных — ЭПРА или электронная пуско-регулирующая аппаратура, а для светодиодных — драйвер (блок питания со стабилизированным постоянным током на выходе).

Чтобы не перегружать статью далее будем говорить «светодиодные лампы», но все сказанное справедливо и для люминесцентных «энергосберегаек».

Итак, в светодиодной лампе установлен источник питания. Это устройство, предназначенное для преобразования переменного напряжения в постоянное пониженное до величины необходимой для питания светодиодов. Оно может быть выполнено по импульсной схеме либо по схеме с балластным конденсатором.

Когда такую лампочку вкручивают в светильник, через неё начинает протекать ток подсветки, тем самым заряжая фильтрующий конденсатор на входе источника питания. Он заряжается до величины достаточной для включения схемы пиния и светодиодов, но недостаточной для их длительной работы. Лампы, в которых питание построено на базе балластного светодиода обычно тускло светятся, а с импульсным драйвером – кратковременно вспыхивают.

При этом не имеет значения, какой тип подсветки стоит в выключателе – неоновая лампочка или светодиод. Рассмотрим способы решения проблемы.

Способ 1 — избавится от подсветки

Установить выключатель без подсветки или демонтировать подсветку с имеющегося. Способ быстрый и простой, на этом преимущества заканчиваются, а главный недостаток – отсутствие подсветки.

Подсветка может быть как в виде отдельного съемного блока, так и несъёмная

Подсветка может быть как в виде отдельного съемного блока, так и несъёмная

Способ 2 — установить хотя бы 1 лампу накаливания

Если в светильнике установлено несколько ламп или от одного выключателя включается несколько светильников, то в крутить в светильник 1 лампу накаливания.

Способ хороший и работоспособный. Цепь для протекания тока подсветки (через спираль лампы накаливания) замкнута, подсветка светится, но одна из ламп будет отличаться как по яркости, так и по цветовой температуре от остальных.

Если светильник рассчитан всего на одну лампу, то вы можете купить маломощную лампочку, например, такую как используется в швейных машинках, и установить в корпусе светильника её параллельно патрона с основной лампочкой.

В этом случае маленькую лампу не будет заметно, но остается существенный недостаток – вы установили светодиодные лампы, но все равно останется, пусть и слабая, но лампа накаливания, она будет греться и потреблять электроэнергию.

Способ 3 — шунтирующий резистор или конденсатор

Подключение резистора или конденсатора параллельно светодиодной лампе — наиболее предпочтительное решение этой проблемы. Их можно установить в распределительной коробки, на клеммах светильника или непосредственно на клеммах самого патрона.

Для этого нужен резистор мощностью не меньше 2 ватт сопротивлением в диапазоне 51-510 кОм. Точное сопротивление вы можете подобрать, если измерите ток подсветки с вкрученной лампой накаливания, либо же подобрать опытным путем — постепенным увеличением/уменьшением сопротивления, чтобы при этом подсветка достаточно ярко светилась и резистор не слишком сильно грелся.

Но здесь есть такой же недостаток, что и в предыдущем случае. Резистор греется, а значит, он бесполезно тратит электроэнергию. Например, на резисторе сопротивлением в 51 кОм будет постоянно выделяться 1 ватт мощности в виде тепла, что вроде бы и немного, но если у вас вкручены светодиодные лампы мощностью около 5 ватт, это уже 20% к их потреблению.

Но резистор — это активное сопротивление, а в электротехнике есть еще и реактивное. В роли реактивного сопротивления используют конденсатор. Таким же образом, параллельно лампочке устанавливаем неполярный плёночный конденсатор ёмкостью в диапазоне от 0.1 до 1 мкФ с номинальным напряжением в 630 вольт (можно не ниже 400В), внешне они напоминают подушечки коричневого цвета, как показано на фотографии ниже.


Напомним, что в цепях постоянного тока после заряда конденсатор не пропускает ток, но в цепи переменного тока он пропускает ток, и как резистор оказывает сопротивление его протеканию.

В продаже можно найти и готовые решения, такие как Гранит-Б3-300-Л. Это блок защиты и устранения мерцания светодиодных и энергосберегающих ламп. Подключается он также как описано выше — параллельно светильникам. Внутри такого блока установлена печатная плата с резистором, варистором и конденсатором, а принцип действия такого блока ничем не отличается от установки резистора или конденсатора параллельно лампе. Отличие состоит лишь в том, что варистор должен защитить светодиодные источники света от импульсных перенапряжения в электросети, тем самым продлив им жизнь, так что, выбор за вами!

Способ 4 — отдельное питание для подсветки

И последний, не всегда удобный вариант – к выключателю провести отдельный ноль и запитать подсветку от него. В этом случае нужно будет либо переделать подключение подсветки самостоятельно, либо купить выключатель, в котором изначально предусмотрена клемма для подключения нулевого провода к подсветке, такие есть, например, у компании Legrand, ниже вы видите схему из каталога механизмов серии Cariva.

Другие возможные проблемы

В заключение статьи отметим, что мерцать светодиодные лампы могут и по другим причинам, например, если выключатель рвёт нулевой, а не фазный провод. Тогда лампа постоянно будет подключена к фазе, и, если проводка старая, то могут быть утечки, из-за которых и будет возникать мерцание. Если линия длинная, то провода представляют собой некий аналог антенны, и расположенные рядом провода наводят в ней ток, из-за этого тоже может возникать мерцание.

Однако, стоит отметить, что в настоящее время производители борются с типовыми проблемами при использовании светодиодного освещения, в том числе и рассмотренной в этой статье проблемой. Решить её можно, если установить в драйвер конденсатор параллельно его входу. Именно поэтому лампы от известных производителей, например, Philips, зачастую нормально работают с выключателями с подсветкой.

3,264 просмотров всего, 13 просмотров сегодня

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *